Introverttrip 2018

Вы, Максим, хотели смены картинки, смены ритма, да? Бойтесь своих желаний) Ритм по понятным причинам упал до минимального, на картинку было больно смотреть, ибо пинлок не особо помогал — визор моментально залепляло снегом, а при открытом неприятно секло лицо. Бортовой комп показывал +3. А я, такой, в футболочке (под дождевиком) на юг купацца еду и не собираюсь ничего превозмогать, да.
Кое-как добрался до знаменитой Арки Дружбы Народов с видом на горы. Ну, в смысле «тут должен быть вид на горы».







Спасибо, потеплело до +6. Но снег опять превратился в ливень, который угрожал мне угробить камеру в самом начале путешествия. Так что грустно поводив взглядом в разные стороны и вслух пожалев, что у Арки Дружбы нет даже минимальной крыши, рванул дальше вниз.
Что поворот грядущий нам готовит? А, ннате, +2 и снова заряд бодрости.





Взгляд назад — привет, нормальная погода. Стоило оттуда уехать и прояснилось.





Понадеявшись (напрасно), что оно меня догонит, помчал дальше. Ну то есть поплелся. Ввиду того, что ливень все усиливался, телефон с руля пришлось убрать. Толку от него все равно не было — как только на экран попадали капли воды, он начинал дичайше глючить, то набирая смски, то названивая всем подряд в телефонной книге и, главное, вообще не информируя меня о том, сколько мне еще пребывать в нежных объятиях грузинской стихии. При этом нормальный мотонавигатор нормально работал, но показывал одинокого мотоциклиста, летящего в пустоте.
Благо дорога пока была одна, без шансов свернуть не туда и окончательно заблудиться. Бесспорным главным минусом этой замечательной погоды стало то, что в результате ливня поперек асфальта потекли реки с весьма нехилым напором воды, грязи и щебня. А я, как бы, не на эндуро ни разу.
Камера на воздухе потела не меньше, чем визор, поэтому останавливаться для запечатлевания видов я тоже перестал сразу после того, как решил, что в Тбилиси я с таким настроением ехать не хочу, прогноз на ближайшие дни не обещает ничего хорошего, а раз так, то Грузию мы оставляем до другого приезда и двигаем в Турцию.



Правда от того места, где я это решил, до ближайшего турецкого города было больше 400 км, дождь не утихал ни на мгновение, а время стремительно приближалось к ночи. Посему поехал я в Кутаиси. Типа до него даже по такой погоде не больше двух часов. Там посплю, хотя бы немного просушусь, а с утра, со свежими силами… Ага)

Снег был, град был, реки были. Чего не было? Правильно, ночных серпантинов не было. Со слепящей встречкой. Дождь, на визоре куча капель, на лобовом грязь и тоже куча капель, фары едущих навстречу создают миллионы засветов, каждые 10 метров поворот.
Ну и на, тебе, Максимка, до кучи, собаку поперек дороги, которую, из-за всех этих засветов увидел только когда она прыгнула со встречки ровно под переднее колесо.
Это в кино все эти замедленные съемки, герой кричит «НооооооооУ», крутит руль, бьет по тормозам, а потом стирает холодный пот со лба.
В жизни происходит щелчок пальцами.



Раз — вот собака, вот колесо. «БЛ...!» Полетела кубарем. Слава Богу, она, а не я.
Благо скорость была не больше 40, удар пришелся в колпак, которым закрыт тормозной диск, и дугу. Мот тяжелый, даже с траектории не сдвинулся.
Осталась жива, точно видел. Помчалась куда-то дальше по своим важным собачьим делам.
Но, е-мае, куда мне столько впечатлений сразу.

Через какое-то время серпантины кончились, выпулил на новое скоростное шоссе, по которому все равно пришлось плестись в пределах 80-100 в силу непрекращающегося ливня. Бетон при этом был просто дико скользким, мот ощутимо вело в любом повороте и скользил, как камень для керлинга бывало, обоими колесами одновременно. Радостей добавил телефон в кармане, который говорил «поверните направо/налево» с опозданием примерно на полминуты после нужного поворота из-за чего маршрут постоянно перестраивался, приходилось возвращаться или выезжать на какие-то непонятные в ночи дороги.



Кое-как домчал до хостела часам к 10 вечера, украсил все вертикальные и горизонтальные поверхности номера мокрым шмотьем с прицелом на просушку, напихал в кеды два рулона бумажных полотенец, чтобы вытянули воду и без задних ног провалился в здоровый сон. Отпуск, сука, я тебя так ждал)

2BContinued…

Introverttrip 2018. Round 2.



Утро красит нежным светом стены древнего кремля. Зачеркните то, что в этом предложении не соответствует действительности. Получим предложение из одного слова: Утро.
Не красит, не светом, не стены и не кремля.
Забыв вырубить рабочий будильник, подъем был осуществлен в 6 по Москве, но в 5 утра по местному. Сначала удивился — мы же вроде в одной и той же широте, но потом из глубин памяти всплыло давно забытое определение «летнее время». Штош, будет день на час длиннее, уехать смогу дальше.

Шмотье за ночь из очень мокрого превратилось в просто мокрое.



Эх, где наша не пропадала, по дороге высохнет. Ну, наверное. Может быть. Если дождь когда-нибудь прекратится.
Пока грузил сумку на законное место, собралась толпа. Как обычно — сколько стоит. Какой объем. Вай-вах, вах-вах. Лучше б Приору купил. Или две. Да чо там — всем по Приоре, я угощаю.
А почему на лобовом значка Грузии нет? Ах, первый раз в наших краях. И как? Ну да, ну да, погода нынче в горах капризная. На море надо.
Небо, меж тем, кратковременно прояснилось и из-за облаков даже показалось солнце. Отлично, прыгаю в седло, местным машу рукой на прощание и выстреливаю в сторону трассы. На море надо.



Красота. На бетонной дороге ноль людей. Ноль машин. Ноль собак. В обе стороны. Наконец-то я один!



Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал-2. Через 5 минут стало понятно, почему тут никого нет — maps.me вывел к тому участку трассы, который был на ремонте от самого Кутаиси и до неизвестно какого расстояния в сторону Батуми. Полностью перекрыт бетонными блоками. В Тбилиси — всегда пожалуйста. А куда мне надо — не-а.
Врагу не сдается наш гордый Варяг, ищу маршруты объезда через гуглокарты (спасибо, запасся), ибо maps.me категорически не захотел предлагать ничего более другого. Конечно же, нахожу. С криком «эгегей, блин», возвращаюсь обратно в Кутаиси и снова машу рукой людям на парковке, с которой я уехал 10 минут назад. Выбрался на какую-то второстепенную, довольно разбитую дорогу, общее состояние которой ностальгично напоминало об Угличе, в который я мотался за неделю до отпуска и после дорог которого пришлось ремонтировать кучу поломанных креплений пластикового обвеса.



При этом ямы и рытвины, пробивавшие подвеску до стука зубов, совершенно не мешали носиться по ней каким-то джигитам на бмв на скоростях низко летящих самолетов.
— 20 минут шикарного летнего утра закончились. Продлевать будете?
— Да!
— Ответ неверный, можем предложить легкий дождь, обычный дождь, ливень или ливень с ураганным ветром.
— Давайте легкий.
— Хорошо, начнем с легкого. Остальное чуть позже.

Короче говоря, опять полило и продолжалось все это до самого Батуми. Причем ровно по описанному выше сценарию. Осложнялась дорога все тем же скользким бетоном, к которому добавились битумные продольные полосы а так же внезапные за поворотами коровы, которые, как известно, несколько крупнее собак и плотное знакомство с коими грозило уже более серьезными неприятностями, чем просто треснувший пластик. Голда танцевала румбу, самбу и временами порывалась исполнить нижний брейк, но кое-как удалось уговорить ее сдержаться. Где-то часа за три преодолев сказочно малое расстояние в 180 км, яхта404 встала на рейде главного туристического центра современной Грузии.

По закону жанра тут я должен был бы сделать остановку, закинуть шмотье в какую-нибудь гостиницу или апарты, взять камеру и идти шляться по городу, открывая для себя что-то новое, любуясь видами и поедая какую-нибудь еду. Так все делают. И, поверьте, Батуми стоит того, чтобы остаться в нем минимум на день. А лучше на три. Он активно строится, он очень современный и красивый.



Скорее всего я непременно в него вернусь, причем в ближайшие годы. Интересно побывать и в Старом городе, и в крепости Тамара, и на Белый (перевернутый) ресторан взглянуть, и по окрестным водопадам поездить, и на канатке подняться прям с набережной. Но не в этот раз. Во-первых, повторюсь, за это утро я проехал жалкие 180 км, что для меня вообще мизер, а лучше всего мне отдыхается именно в процессе перемещений куда-либо. Во-вторых, дождь, от которого я, вроде бы, умчался, через полчаса пришел бы и сюда, а вертикальная вода уже порядком надоела. А в третьих, большой город на 200 тысяч жителей шел в совершеннейший разрез с моим желанием свалить от мегаполиса куда подальше. Не-не, давайте муравейники-человейники отложим на попозже. Вырываюсь из города и без остановок до Сарпи. Аж 10 километров



Всего десять км, а пейзаж (а на самом деле свет) меняется настолько быстро, что замечаешь — у Турции и море синЕе, и небо голубее, и облачка прозрачнее.

Граница многолюдна, взбалмошна и дружелюбна к мотоциклистам. Несмотря на гигантскую очередь из машин с русскими, армянскими, грузинскими и прочими номерами, бабайкеров не просто пропускают, а принуждают не стоять со всеми. «Хей! Гоу! Зеир!» — погранец в грузинской форме показывает коротким жестом на ворота для грузовиков и автобусов, в которых сейчас никого нет. То же самое проделывает турок, переставляя меня в самое начало очереди из 30 авто на турецкой стороне. Происходит это, отчасти, и потому, что большинство наших соотечественников (и не наших, кстати, тоже), вообще не озадачиваются тем, чтобы заранее приобрести гринкарту. И им приходится бегать от машины сначала к погранконтролю, потом в местное отделение оформлять страховку, затем в банк ее оплачивать, снова на погранконтроль, потом к таможне. Теряют кучу времени. И денег, кстати. Купленная в Москве гринкарта на все евространы, обошлась в 1200 р на две недели. Они же платят около 2500 только за Турцию. Ладно, проблемы индейцев, на самом деле, это проблемы индейцев. Переход занял в общей сложности минут 35, а если бы передо мной не было автобуса с кучей туристов, то, наверное, не больше 15)
Привет, Турция, привет, солнце, да здравствует, наконец, уже нормальный отпуск без дождевика!



И да, кстати, привет, Гармин. Сарпи (а тем более все, что за ним) уже проявился из туманных территорий и дальше можно было строить маршруты в привычном режиме. Было решено, что еду, как едется, вдоль моря. Спокойно, расслабленно, не пытаясь искать себе приключений, коих за эти сутки было вполне достаточно. Ехать, щуриться от солнца, дышать вкусным воздухом. Дорога (по качеству покрытия) изумительна, ну про это, наверное, все знают. Можно было бы поставить на приборку чашку кофе и ничего бы не пролилось.



Она 4полосная, по две в каждую сторону, направления разделены отбойником, а местами и ландшафтом. Периодически спускается на уровень моря, периодически поднимается чуть выше, метров на 20-30. Неизменно идет вдоль кромки Черного, не уходя от него дальше, чем на 50 метров. Скоростной режим 120 на трассе, 90 обычные двухполоски за городом, 50 в городе. Но у меня с давних времен работает только одно правило: Drive as local. Турки не сильно заморачиваются с соблюдением, очень часто едут и 120 там, где можно, вроде бы, 90, и 50 там, где вроде только 30. Так что пристраивался себе за машиной с местным номером с удобным мне ритмом и ехал как она.



Надо сказать, что полиции на дорогах хватает, конечно, не в таких масштабах, как в Кабардино-Балкарии. Но тем не менее. Говорят, что работают они парами — сначала где-то на трассе стоит неприметная машина с камерой-радаром, а километра через 3 уже бойцы в форме тормозят всех провинившихся и выписывают чеки за платные фотографии.
Меня тоже тормозили. Аж 8 раз в тот день. И я понял, что, по всей вероятности, Голдвинг для Турции — это что-то типа Ламборджини.
— Hello, sir. No, I don't need your greencard. No, I don't need your driving liciense. And passport too. One photo with your bike? Please!
Все восемь раз — себяшечки возле голды. За руль не просились. И говорю — давайте я вас сам сниму. Отказались категорически.
И, в общем-то, весь день как-то и прошел в таком режиме. Езда без спешки, остановки в любом месте, где захочется, бесконечное море вокруг и где-то на горизонте вдали то ли горы, то ли тучи.
Безмятежность.





Осадки не докучали никоим образом, лишь однажды резко тронувшаяся с паркинга фура, стоявшая до этого рядом, окатила меня, наверное, тонной воды с тента, накопившейся там за прошедшие сутки. Впрочем, после Грузии это были сущие пустяки

Города пролетали один за другим, оставляя в памяти лишь стандартную схему: градообразующее предприятие в виде мечети, какой-нибудь мост и, непременно набережная. Хопа, Архави, Трабзон — в принципе, отличаются друг от друга лишь масштабом и наличием аэропорта, например.







Опять же, повторюсь для всех, кто часто мне говорит «не понимаю смысла таких отпусков — весь день едешь, ничего не видишь, ничего не изучаешь» — смысл был именно в том, чтобы просто ехать. Ехать и думать. И дышать Видишь, кстати, за это время нааамного больше. Если смотреть)
Даже снималось в эти дни «через нехочу». Это ж надо остановиться, сумку распаковать, достать камеру, потом все обратно. А значит — прервать, пусть и ненадолго, процесс отдыха.
Периодически навик пытался увести от прибрежной дороги куда-то на более скоростные шоссе, но был проигнорирован во всех случаях и тактика приносила весьма приятные плоды в виде смены магистрали на второстепенные дороги, которые очень причудливо извивались, повторяя горный ландшафт, заставляя мот царапать асфальт подножками и принося мне просто феерически приятные ощущения от такой похожей на тренировку по джимхане езды.

Примерно на этом же этапе окончательно сформировалась идея продолжать ехать по побережью Черного моря до самого Босфора. А чего, прикольно же. Я же не был на Босфоре даже на самолете. А тут на своем моте доеду. Не за сегодня, конечно, ибо уже к закату дело.





Да еще и выбравшись из-за очередного холма на простор с видом до горизонта, стало понятно, что «сухая» часть дня скоро закончится.









Глаза не обманули, через 15 минут я был ровно в том же состоянии, что и с утра в Грузии — насквозь Благо до запланированного еще в Кутаиси Самсуна осталось всего километров 15, температура была не +3, а вполне себе комфортные +24, отель нашелся без особых проблем, да еще и номер достался совершенно случайно с тем самым числом на двери.



Это был неплохой знак, так что опять наполнил все поверхности тряпками на просушку и завалился спать.

2BContinued…

Introverttrip 2018. Round 3.



Что день грядущий мне готовит © А.П.
Будильник опять выдернул из небытия в бренный мир. Надо бы тебя уже отключить, — в очередной раз подумал я и в очередной раз забыл это сделать. Удивительно, но уехав от Грузии в сторону запада, местное время стало снова совпадать с Москвой — тут на летнее не переходят, а я все еще в той же широте. Так что да, сейчас вновь ровно 6 утра, как показывает непереключаемая автоматически приборка мотоцикла.
Про Самсун рассказать вам совершенно нечего, кроме того, что это довольно крупный прибрежный город, примерно на полмиллиона жителей. Мечети, порт, свой кусок реки Кызылирмак. Со своей задачей — дать мне просушить шмотье после вечернего ливня, поесть и выспаться — справился идеально, а большего мне и не требовалось. Так что прыгаю в седло, смотрю в нафигатор — сегодня цель добраться до Босфора. К вечеру, не надо быстро. А значит предлагаемый Гармином маршрут по платной автомагистрали отметаю со спокойной совестью и еду по вчерашнему принципу — дорогой вдоль моря. Тем более, что вид из окна гостиницы показывал не очень приятные тучки, которые уходили аккурат в сторону материка. И была небольшая надежда, что на побережье будет посуше.





Сомненья прочь, не нужен дождь.

Решение оказалось верным, чем дальше от Самсуна, тем меньше становилось в небе фильтрующих солнечный свет элементов. Сначала тучи превратились в облачность, затем в редкую облачность, а чуть позже и вовсе началась лучшая в мире погода для получения мотозагара. +24, солнце, легкий бриз. Кайф.
С красивого идеально заасфальтированного двухполосного хайвея периодически съезжал на второстепенные, руководствуясь только одним мотивом: «Если есть дорога, значит она куда-нибудь приведет».







Это, конечно, несколько замедляло весь процесс передвижения в сторону поставленной цели, но торопиться было некуда. Ведь все, что со мной происходило, в общем-то, и было целью отпуска. А Босфор — ну не закопают же его за три часа. Так что никуда не денется.
Выбранное направление то уходило в какие-то дебри, то выкидывало обратно на шоссе, то шло вообще параллельно.

Понятное дело, что в самые дикие места я не лез, ибо оно не надо было совершенно, но стесняться каких-то не очень ровных грунтовок тоже не приходилось.



Сейчас сложно точно вспомнить, но, видимо, где-то после Якакента в сторону Синопа есть очень приятный отрезок километров в 50, где дорога идет ровно по побережью. Людей — минимум. Прибрежная полоса — песок с галькой, навивающие ностальгичные воспоминания про курорты Черного моря… Черт возьми, так я же на Черном море и есть. Просто с другой стороны.







Искупаться? Да запросто. Мот в пределах видимости, да и все равно — нет никого.



Ближе к Синопу полудикие пляжи меняются на каменные отбойники, там уже не так приятно занырнуть.



Дорога петляет, периодически проваливается в тоннели и оставляет в памяти самые приятные воспоминания.





А когда забываешь снять с длинной выдержки — еще и психоделичные картинки на флешкарте камеры

Долго ли, коротко ли — показался на горизонте Синоп.





Это довольно крупный город северной Турции, который располагается на полуострове, причем значительная часть города лежит на перешейке. Несмотря на наличие таких достопримечательностей, как крепость Синоп-Кале, запомнился он не этим, а совершенно гигантским флагом Турции, висящим в каком-то переулке, размером в три этажа. С патриотизмом у турков все в порядке — такого огромного количества национальных флагов не в честь праздника, а просто так, я не видел больше нигде в Европе. Возможно, США могут конкурировать, но я там не был)



Не останавливаясь в городе ни на какие экскурсии, еду дальше и именно с этого момента день становится более томным, ибо «периодический хайвей» заканчивается полностью, уходя в глубь континента, а я-то продолжаю пытаться ехать вдоль моря Теперь верной спутницей моих колес становится только третьестепенная дорога, время от времени превращающаяся в четверстепенную грунтовку. Людей по-прежнему минимум и это прекрасно.
Совсем вплотную к морю путь не идет, но, по крайней мере, пытается это делать. Ничего ближе нет — обрывы и заросли каких-то кустарников и виноградников.

Больше всего меня, конечно, смущала неизвестность с заправками в этой местности, поэтому, когда я собирался в отпуск, прихватил с собой на всякий пожарный 5-литровую канистру. И это был самый бесполезный груз во всем путешествии, ибо ни в Грузии, ни в Турции, ни в Албании, ни где-либо в дальнейшем она мне не пригодилась. Да, в этой части маршрута они не на каждом повороте, но и участков по 100-200 км без единой топливной станции тоже нет. Самый длинный, кажется, километров 50 был. Раньше бенз тут был весьма дорогой, около 2 евров, но ввиду нынешней геополитической ситуации и терок со Штатами, курс турецкой лиры сильно ослабился и бензин приблизился к уровню российского — в среднем 0,9 евро за литр.





Турция — страна сельскохозяйственная, поэтому внезапные коровы могут поджидать как в районах, удаленных от моря, так и непосредственно на прилегающих. Дуры это здоровые, но, в отличие от овец, не быстрые. В общем, аккуратность, помноженная на навыки торможения — наше все.





Сейчас сложно вспомнить, а трек в гугле у меня проглючил и не записал место, где я решил уйти с побережья. Предполагаю, что было это где-то в районе Алаплы или, может чуть дальше — то бишь на половине остававшейся дистанции до Босфора. Дорога опять превратилась в хайвей и шило в одном месте потребовало приключений.



Свернул с шоссе на маршрут, ведущий в горы. И это было отличное решение. Вообще, у меня почти все последующие решения были отличными, я молодец

Осенняя горная Турция прекрасна. Температура, правда, слегка понизилась — с +24 упала до +19, а местами до +17. И изменение на каждый градус, что вниз, что вверх, чувствовалось буквально кожей, не глядя на термометр. Покрытие дороги — по-прежнему ровное, но странное. Это не асфальт, а прессованная щебенка, схваченная каким-то составом. Как козинаки. Глаза видят щебенку, мозг понимает, что нас должно в любом наклоне переставлять или даже класть на землю — ан нет. Ничего не происходит, держак отменный.





Вокруг все так же — ни души. Ни машин, ни людей, ни деревень. Нашел какую-то заброшенную бытовку возле дороги с чудесным столиком из катушки, отличным видом на горы и Тишиной. Идеальное место для обеда или полдника, лучше любого 5-звездочного отеля.

А затем снова — дорога, дорога, дорога)







Через некоторое время кайф горных серпантинов закончился, маршрут вывел в аграрную долину.







Стрелки на часах уже неумолимо приближались к 18, значит скоро будет темнеть и смысла пилить оставшиеся 150 км по второстепенным особо нет. Так что выперся на автобан, дабы уже вкатить в Стамбул и найти отель без особых ночных приключений.





Совсем немного скучного запила по платной трассе с ограничением 140 и под заход солнца вот он — город, где сливается Европа и Азия.



2BContinued…

Introverttrip 2018. Round 4.



«Продолжение давай!»
Даю.
Встреча со Стамбулом (Истанбулом, Константинополем — называйте так, как вам больше нравится) случилась у меня довольно поздно, аккурат после заката. Пока я нашел отель, и вовсе стемнело до абсолюта. Спасибо моему божественному навигатору, который поначалу завел меня вообще в совершенно адские трущобы с улицами под 30-35 градусов уклоном и домами, ютящимися друг на друге в стиле бразильских фавел. Дети, играющие в футбол в мусоре, какие-то цыгане, явно приторговывающие чем-то нелегальным, разобранные тачки на обочинах. Доставать камеру в этих местах почему-то не захотелось. Да и останавливаться, в принципе, чтобы перезабить адрес в мапсми, тоже. Продвигаясь по этому веселому району на светящемся и настороженно бахающим сабвуфером голдвинге, я почему-то напоминал сам себе несравненного нашего Б. Уиллиса в гетто.

Но, раз уж вы можете все это читать, то понятно, что меня не убили, не съели и даже не совратили с пути истинного и до отеля я таки доехал.
Это был самый роскошный гестхаус за весь трип, кажется, на 4 звезды аж. Просто ничего другого с собственным паркингом за вменяемые деньги (4000 р/2 суток) не нашлось. Да-да, именно двое суток, ибо я вдруг решил, что я ничем не ограничен, давайте посмотрим, чем живет граница Европы и Азии.
Дурацкое решение. Самое дурацкое за все путешествие. Но очень полезное. Из серии «чувствуешь себя некомфортно в общежитии? Заведи козу. А через неделю избавься от козы».
Насколько шикарно мне было в полном одиночестве на черноморских серпантинах и в глухих деревнях, настолько ужасно стало в Стамбуле. Здесь ИнтровертТрип закончился. Вернее, прервался.
Стамбул — крупнейший город Турции (при этом, кстати, нифига не столица, как многие ошибочно думают), в котором проживают на постоянной основе около 16 миллионов человек. И это не считая миллиарда туристов из Китая. Жизнь, как в Москве, не затихает ни на миг, даже ночью. Собственно, у меня и было ощущение, что я вернулся в родной город. И это всего через четыре дня после начала отпуска. Траффик сумасшедший, пробени адкие, а Яндекс-пробки тут работают так же фигово, как на родине
Но это все я в полной мере ощутил лишь на следующий день, когда уже деваться было некуда, отель проплачен, да и чего решения менять ежесекундно. Решил посмотреть — значит посмотрим.
Конечно же, не было никаких планирований из серии «Что посмотреть в Стамбуле» в Гугле или прочих сайтах. Все как обычно: «Видим-едем».
Самое бросающееся в глаза в этом городе это, конечно же, мосты. Их три через Босфор и один через Измитский залив. Именно его я узрел накануне в лучах закатного солнца, но будучи на платном автобане, совершенно не имел возможности тормознуть и рассмотреть. Ок, едем туды. Чтобы впечатления были поширее, на ту сторону — на пароме (20 лир), а обратно по мосту (55 лир).







Мост Османгази был открыт еще в 2016-м году и стал 4-м по длине среди висячих мостов. Ширина настила — 35,93 метра. Общая протяженность составляет 2 682 метров.
Чтобы эта часть повествования отвечала теме нашего ресурса, могу добавить, что до открытия моста турецкий мотогонщик Кенан Софуоглу проехал по нему, сумев разогнаться до скорости 400 км/ч, установив, таким образом, рекорд и не платя ни копейки штрафа за превышение

Увы, в отличие от вчерашнего вечера, погода не радовала светом и мост то и дело пропадал в серой дымке.

Оставалось лишь пялиться на морской трафик, который здесь весьма оживленный, да медитировать, глядя на воды Мраморного моря.








Вблизи Османгази впечатляющ. Высота его опор — 252 метра. Это, фактически, половины высоты башни Федерация в Москва-Сити.







Было бы круто, конечно, снять ровно с центра, чтобы симметрия была идеальная, но остановиться на мосту вообще негде, а на въезде-выезде дежурит полиция и эвакуаторы на случай, если кто-то поломается и займет одну из полос. Так что, как обычно, голду на круиз и съемка ходом.





Кстати говоря, о платниках в Турции. Раньше была обычная талонная система (KGS) — берешь бумажку на вьезде, на выезде платишь в зависимости от километража. Но в 2012 ввели две другие — OGS и HGS. И это прям адово путает иностранцев, ибо по-турецки особо никто читать не умеет, на инглише не продублировано, а местами встречаются все три системы одновременно.

Если вкратце, то OGS — это транспондер с привязкой к карте владельца, HGS — наклейка на стекло, которая считывается датчиками на пунктах оплаты. Стоит в районе 20 лир. Если покататься по платникам, не приобретая эту наклейку, то на выездах будет орать сирена и… ничего не будет происходить. Ни полиция не будет арестовывать, ни бежать в вашу сторону никто не будет… Но всегда есть но.
Как я узнал позднее, в Турции действует правило фильма ужасов Звонок: «Осталось 7 дней!». Если в течение недели не купить наклейку и не погасить таким образом задолженность, сумма штрафа будет в 11 кратном размере от того, сколько вы накатали. Номера вашего ТС в базе, фиксируются на каждом пункте оплаты и спереди и сзади, на погранзаставе с вас обязательно все спросят. Так что лучше не рисковать почем зря.
Сейчас, кстати, система KGS уже почти полностью исчезла, а OGS собираются отменять в ближайшем будущем. На этом экскурс в мир платных дорог Турции окончен.



Итак, одну галочку с мостами поставил, остались еще две — через Босфор.
Вообще, через Босфор есть 4 переправы, не считая паромных. Это тоннель Мармарай, второй в мире по глубине залегания после японского Сэйкан — самый глубокий его участок идет в 60 метрах ниже поверхности залива. А так же Южный и Северный мосты. Есть еще третий мост, но он уже за границами города, практически на черноморском побережье, так что его в расчет не берем. А по этим двум, конечно же, проехал.
По утренней схеме — на одну сторону по мосту, на другую — на пароме. Причем «бизнесс-классом». Несмотря на внушительную очередь из автомобилей, на переправу мы отправились составом из Голды и трех мопедов. И все. Целый огромный паром)



Дымку в этот момент сменили серые тучки, обещавшие в скором времени какие-нибудь осадки, но пока было сухо и весьма красиво.

Судовой трафик через залив еще более сумасшедший, чем в Мраморном море.

Но всяко спокойнее, чем на улицах города. Если вам казалось, что у нас — дурдом, езжайте в Стамбул. Шанс встать в мертвую пробку в час ночи не на центральной, а на какой-то тихой улочке в две полосы — как нефиг делать. Так или иначе, через оба моста я покатался — из Европы в Азию и обратно. Увы, приветственные таблички «Welcome to Asia» тут стоят так же в не очень доступных для фотографирования местах — остановиться тупо негде. Так что в доказательство, что я, все-таки, был в Стамбуле, есть только картинки из-под мостов.





Совершенно сознательно не поехал в глобальные туристические места типа Голубой мечети, башни Галата или Румелихисара. Во-первых, очень многое сейчас на реставрации и в лесах. Во-вторых, моя социофобия за эти сутки достигла просто максимального масштаба и очень хотелось вернуться в режим «без людей», а в городе-миллионнике да еще и с таким южным темпераментом это просто невозможно. К примеру вот как выглядит смотровая площадка Башни в не самое популярное у туристов время.

Так что покатался по набережным, заглянул в какие-то парки типа Гюльхане, где можно было спокойно порелаксировать в относительной тишине с красивыми видами, и поставил в уме галочку, что надо бы вернуться в Стамбул когда-нибудь. Потом. Когда он начнет совпадать с моим внутренним мироощущением.

Тем более, что ближе к ночи небеса, все-таки, разверзлись, и стало ясно, что из Турции пора валить. В погоню за теплом и сухостью.





2BContinued…

Introverttrip 2018. Round 5.



Скорее всего это будет не самая интересная описательная часть всего путешествия, но без нее никак.

Второе стамбульское утро снова напомнило о существовании в мире вертикальной воды. Пятый день от дождя убегаю, а никак не убегу. +12, льет, небо затянуто свинцом. Ни малейшего желания оставаться в Турции не возникло — спасибо за те восхитительные два дня на побережье, поеду я дальше, пожалуй. Вопрос «куда» был очень примерно решен накануне вечером с навигатором и циркулем в руках
София, Болгария? 300 с небольшим км. Моря нет, с точки зрения архитектуры мне она сейчас неинтересна, от людей там отдохнуть не получится. В Румынию было бы круто, но не с такой погодой — там тоже проливные дожди на неделю, а может быть и больше. Молдавия?.. Нет, оставлю на те же времена, что и Румынию. В общем, хватит Черного моря, двигаем в сторону Адриатического.
Ну да, пусть будет моя любимая Черногория. Я же больше года тут не был — непорядок. Друзей повидать, по серпантинам покататься, насладиться остатками теплого летнего сезона, который в этих краях точно задержится еще на месяц. Авось пронесет и будет без дождей.
И не имеет значения, что я ее уже изъездил вдоль и поперек, у меня ж отпуск. Да и маршрут в ту сторону получается интересный с точки зрения даже не красивости, а просто выносливости — чуть больше 1200 км, неплохая часть не по шоссе, а по второстепенным, 6 стран за день, 5 погранпереходов. Сдюжим? Давай попробуем.

От Стамбула до Эдирне даже вспомнить особо нечего — дождь, дождь, заправка, дождь, дождь, о, полегчало. Все это время ехал по платнику и мучал меня только один вопрос — хватит ли мне купленной два дня назад наклейки на стекле на оплату на выезде или ненасытный турецкий бюджет потребует еще и еще. Решил, что, поскольку от трассы до границы с Болгарией не больше 20 км, то даже если проеду зайцем, ничего в базу попасть не успеет, так что ну их в баню, денег надо сэкономить. Но сирены не завыли — то ли действительно хватило, то ли сработала свесившаяся с багажника антиполицейская защита в виде куртки, так удачно закрывшая собой номер. Случайно, разумеется.

Граница прошлась весьма бодро, несмотря на довольно внушительную очередь из авто. Минут 15. Единственное яркое впечатление — проезд через зону дезинфекции для грузовиков, где меня автоматически обдало какой-то дико вонючей жижей под хохот таможенников и погранцов. Смешно, да.
Привет, братушки, легли курсом на Софию. 140 ограничение, ни одной полицейской машины за всю дорогу вплоть до пересечения границы с Македонией.
Основная трасса идет по равнине, не заходя в горы, впрочем, туда мне сейчас и не надо, успею еще насладиться ими в ЧГ. Синее небо, легкие облачка, теплое солнце, прогревающее воздух до все тех же комфортных +25 — что еще для счастья надо?







Пейзаж пасторален, даже совершенно инородные сооружения типа ТЭЦ на фоне гор и распаханных полей смотрятся как-то вполне себе.



В общем, ощущение отдыха вернулось. Но желания изучить Болгарию посерьезнее, уйдя с маршрута куда-то в сторону, не возникло. В общей сложности, потратил я на нее часа три, оставив в себе совершенно нейтральные впечатления. Вполне возможно, что я их изменю впоследствии, если захочу вернуться через нее из Румынии, например. А может быть и нет. Поживем-увидим.
Погранзастава с Македонией в районе Каменичка-Скакавица шикарна. Не в плане современности — обычная такая будка со шлагбаумом, сонный пограничник. Просто там народу — ноль. Вообще никого.
— Russia? Welcome! — Тыдыщь печатью в паспорт.
И все.
30, матьих, секунд. Самый короткий погранпереход в жизни. Учись, Польша)

Тусить в Македонии, а так же в Косово и Албании, через которые я транзитил дальше, в планы этого перегона тоже не вошло. Есть у меня идея посвятить этим странам отдельную поездку. С глобальным изучением и расстановочкой. Но не сегодня. Ибо пришлось вспомнить прошлое лето — температура резко пошла вверх, быстро перевалив сначала за отметку +30, а затем и +35.
100% маршрута по Македонии прошло по сельским дорогам, не выходя на трассы вообще. Движение почти отсутствует, а те, кто есть, весьма дружелюбны.







— Хай! Май фото, май фото!
Ну не вопрос, держи, неизвестный македонский чувак)



Оставив в этой жаркой стране пару часов, добрался до Косово. Вы спросите — зачем. Не самый спокойный регион, можно в объезд через Охрид и Албанию. Но объезд означал дополнительные километров 200. А по моим расчетам до Котора я и так доберусь не раньше 10 вечера, причем завершающие два часа будут в полной темноте да по серпантинам. Оставаться на ночь в Албании, когда совсем неподалеку такая красивая и манящая Черногория — не вариант вообще. Так что делаем самый кратчайший маршрут. Тем более, что в прошлый раз никаких проблем в Косово не было. И сейчас их тоже могло бы не быть, если бы не милая беседа с пограничниками. На хорошем инглише, что-куда-зачем. Веселые улыбки, полушутливые интонации.
— А в сумке что? Откроешь? Хренасе.
Из темных недр кофра проявилась тушка с объективом размерами побольше обычных туристических мыльниц.

— Фотограф? Рашен Спай?
— …
Короче, как бы мило не протекала ваша беседа с погранцами, никогда, НИКОГДА не надо даже пытаться шутить. Я про это как-то подзабыл и за свое отменное чувство юмора в награду получил почти час более плотного общения с местными представителями власти с просмотром всего, что было на флешке фотоаппарата и объяснениями, что стратегический болгарский объект типа ТЭЦ, снятый с 3 ракурсов, который вы могли видеть чуть выше — это просто обычная картинка на память, а не диверсионно-подрывная деятельность.



Так или иначе, все закончилось хорошо, то ли я им надоел, то ли начался обеденный перерыв, но мне дали зеленый свет, попросив, по традиции, сфотографироваться с голдой. От досады за потерянное время чуть не сказал, что она заминирована, но вовремя одумался.
Воздух в Косово, меж тем, прогрелся аж до +40. Очень хотелось куда-то поближе к морю или хотя бы к душу, поэтому один час от границы до границы, привет, Албания.







Второй раз я здесь и второй раз отмечаю красивейшую природу, очень развитую дорожную инфраструктуру и общую цивилизованность этой не самой раскрученной в туристическом плане страны. При этом траффик все такой же слабый и ехать наедине со своими мыслями, наслаждаясь виражами идеально ровных горных дорог никто не мешает. Никуда не уходи, я вернусь.



А пока же mission accomplished, ровно под закат открылся шлагбаум на границе Монтенегры в районе Скадарского озера.